土豪们对中国古雅东西的践踏，非从普洱开始，也不会从普洱结束；非从现在开始，也不会从现在结束。这原要看到底有多少暴发户。曹雪芹写道， 绿纱今又糊在蓬窗上，也是说的暴发户。 偌大一个贾府，挂古琴冒充风雅的多，真会弹的只有黛玉。不管是没落的贵族还是豪气的暴发户，都需要用所谓文化和雅致来装点自己的肉欲和虚荣。

　　茶叶，虽说中国人一直很重视，入了开门七件事。但当真把品茶当回事情的，恐怕也就宋徽宗玩到了极致。朱元璋罢龙凤贡茶以后，虽说文人雅士依旧以饮茶赏茶为雅事，但终究不把品茶当做大事了。李渔风流才子，三教九流无所不通，吃喝而论，也就唯独螃蟹是命。

　　现在我们喝的茶，源头都在近代，而近代以绿茶为尊是个事实。现在有人抓住末代皇帝的一句夏饮龙井，冬饮普洱用来证明普洱茶的“高雅”价值，也不过是抓了句前人的话为市场做文章。况且，清朝皇宫里喝的普洱，基本上也是把普洱当绿茶喝的，和我们现在追求陈放，用南方人功夫泡的办法来喝普洱，完全是两个概念。

　　普洱茶，虽然云南本地由来就喝，更做了边销茶，但很长时间以来是作为民间的日常饮用品。因为口味浓重，外乡人喝不惯。我上世纪九十年代初喝过别人从云南带来的普洱茶，铁硬一块，放在杯子里一冲，苦涩得很。说陈年普洱口感起变化，会变得醇厚，是偶然发现的。至于说古树茶，以前漫山遍野的茶树没人采摘，谁推崇过古树？至于什么样的茶青如何陈放，放多少年会有什么口感的普遍性变化，从来就没有过定论，不过就是一些茶客和茶商之间自成体系的认为罢了。

　　从2005年普洱茶开始火热，陈放普洱成了一种时尚，于是一大堆人起来研究普洱茶的口感变化，陈化的规律、存放的条件，这样的历史，也不过十几年。九十年代的时候，还没有什么云南仓、广东仓、上海仓之类的说法。那时候，上海北京，没人喝普洱。我喝过五十年代的红印，用的茶青就非常粗老。

　　如今的普洱茶这种玩法，其历史也许还不如摩托罗马的寻呼机和大砖头的手机。

　　而传统上推为佳品的龙井，太平猴魁这些绿茶，因为不耐放，再高档，你也必须消费掉。没了今年不买明年更贵这种炒作房地产的“投资”劲头，古树茶青的离谱，也不过和各大地王疯狂拿地是一回事情了。

　　普洱茶陈放以后，味道口感的变化，以及功夫泡以后口感相对细腻的特点，本是好事情，丰富了这种古老的茶饮方式和玩的方式。但在研究没有跟上，喝茶的习惯也没有培养起来的时候，商业炒作已经狂风骤雨般而来，终非良性。不过呢，大多数土豪的热情，都不会太久；就像当年兴致勃勃学古琴的人甚多，实际上一直到如今，弹得好的也没几个。对普洱茶的热情，终究会被其他的“投资热点”所取代。喝茶的人，带点平常心，买点经济实惠的普洱，品评其中味道又有何不可。漫山遍野的本地茶，没名气的茶，其实味道都不错的。

　　在今年新绿上市之时，不妨喝点绿茶，清一清心。让古树茶们去疯狂吧。终究会有人抱着成件的普洱茶和几十套房子幸福地睡觉的，又何必阻挡了别人的雅兴。

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