雪芽是峨眉山茶中的上品。

　　每年清明前后20天，冬寒未解，峨眉山海拔800-1200米处，常年云雾空蒙的赤城峰、白岩峰、玉女峰、天池峰、竞月峰下和万年寺一带高山茶园，已有茶树新芽傲立寒冷，破雪而出。在峨眉茶人眼中，雪芽是高山茶区的报春使者。积蓄了一冬养分的芽头，分外鲜嫩，小小一片，仿佛涵盖了整个春天。也因此，雪芽成为峨眉山茶中的尚品。

　　报春，覆雪的芽与叶

　　每年清明前后20天，冬寒未解，峨眉山海拔800-1200米处，常年云雾空蒙的赤城峰、白岩峰、玉女峰、天池峰、竞月峰下和万年寺一带高山茶园，已有茶树新芽傲立寒冷，破雪而出。

　　此时寺庙的师傅，山上的茶农，踏着薄雪，将这些嫩芽亲手采下，精心炒制，以山泉水烹，打造出一杯最诗意精妙的“峨眉雪芽”。随着这滋味清鲜、饱满的茶汤入口，峨眉山的冬日画上句号，春天真正来临。在峨眉茶人眼中，雪芽是高山茶区的报春使者。积蓄了一冬养分的芽头，分外鲜嫩，小小一片，仿佛涵盖了整个春天。也因此，雪芽成为峨眉山茶中的尚品。

　　南宋诗人陆游爱茶。茶对于他来说，是启发诗思、激发诗情的引子。常常“毫盏”煎熟之时，就是其诗句炼成之际，“诗情森欲动，茶鼎煎正熟”，“香浮鼻观煎茶熟，喜动眉间炼句成”。

　　公元1174年，峨眉山的别峰大师与陆游结成忘年之交。几年间的往来，造就深厚情谊。以致1181年阳春三月，大师听说陆游将调任崇州时，深感“相见时难别也难”，虽方外之交也不免离情依依。大师拿出自己准备“私享”的好茶，差寺里小僧赠予陆游。这“私享”好物，便是不久前刚从中峰寺后白岩峰下采摘焙制而成的“峨眉雪芽”。爱茶人眼中，这可以算是最贴心的临别赠礼了，所以这一场道别之仪不可谓不尽心。

　　而陆游得峨眉雪芽后自然倍感高兴，遂请来两位茶道名士，取了丁东井的清泉，品茗于万景楼下的林樾中，一时喝的高兴，吟出了现在峨眉山茶人几乎都耳熟能详的“雪芽近自峨眉得，不减红囊顾渚春；置风炉清樾下，他年奇事记三人。”

　　今年去峨眉山的时候，正是清明，只见低山区气候温润轻柔，中山和高山区则在不久前又有落雪，所以“雪芽”之称果真名副其实。

　　茶人茶事，

　　将山水归于茶中

　　清明前后游览峨眉，山上随处可见炒茶人忙碌的身影。景区步道旁找一块空地，将炒茶锅支起。一位师傅手艺娴熟，全神贯注地揉、捻、压着锅底的＂翠绿＂。有人驻足观看时也不分神，回答客人的提问时，手也不停。这样的炒制，外人看来难免有表演成分，但也并不影响茶的品质。

　　也有在寺庙炒茶的。山脚报国寺一隅的八角亭里，也有两位师傅低头炒茶。这里的环境显然优于步道旁，而外形颇有几分仙风道骨的一位寺院义工，负责为游客解答有关这些茶叶的种种疑问。他只说茶，说峨眉山茶的

　　好与精妙，也催促游人品尝，询问口感，却并不急于推销，一举一动都能看出，是真正的爱茶人，不是商人。聊也聊了，谈也谈了，看天色将晚，义工将刚炒好的茶叶恭敬收起，说剩下一些也好，寺里师傅们也要喝茶的。

　　在峨眉供游人体验采摘的茶园里，穿着白色大褂的黄师傅和王师傅，为采茶的客人表演炒茶中杀青的环节。这是一道外行人眼里最直观，最具看点，也最温柔的工序。炒锅里的嫩芽嫩叶，绿的晃眼，随着师傅手掌上下翻动，茶香四溢，毫无防备涌入鼻腔。那个瞬间，鼻子这个对时令最被动的感官，被调动起来，整个人都有被春天包围的感觉。

　　炒茶20余年的黄师傅说，机器炒制的茶外形虽优于人工炒制，但口感却略逊一筹。一盏茶的甘苦，只有经过炒茶人亲手操作，最后才饱含“人气”，否则谁还会费力去人工炒茶。黄师傅又让我看他的手掌，手指上有死皮褪去的痕迹，透着力道和油润，都是炒茶所致。

　　黄师傅和其他茶人的手，像某种隐秘介质，或许峨眉山水与饮茶人此生都无缘见面，但那份嗜茶的心，却经由一双手掌联通。就像分开时黄师傅对我说，我们做的事，就是把峨眉山水归于茶中，再带给喝茶的人。

　　现代人的“禅茶一味”

　　峨眉山寺院诸多，寺院里的师傅们大多好茶。禅和茶在佛教当中千丝万缕的联系，在峨眉是有所显现的。趁着春光，寺庙里的师傅们也会上山采茶，采来的茶加工后，即成禅茶，是峨眉茶中倍受推崇的。

　　据《峨嵋读志》中记载“峨嵋山多药草，茶尤好，异於天下；今水寺后的绝顶处产一种茶，味初苦终甘，不减江南春采。”这便是最早的峨眉禅茶。古寺深山，盛产好茶，禅僧以茶当饭，资养清修；有茶食客前来，以茶待客，坐而论禅，广结善缘，传为美谈。几分风雅、几许坦荡、几多随性，这就峨眉僧人旧时相传的“禅茶一味”。

　　如今，春季前往峨眉，进寺院品茶听禅其实并非难事，更多可能性还在于自己。茶不必非要是禅茶，寻一味新下来的绿茶在春天的山中并非难事。选一家寺院住下，即可品茶悟道，这此间寻觅的，是一份内心的清静与修养。而这看似过于简单化的“禅茶一味”虽远不及古人风雅，但对于忙碌的现代人来说，也实为不易了。

　　在峨眉，饮下一杯春意

　　这个春天，峨眉山景区为渴望与茶零距离接触的游客，开辟出一片小小的茶园，专供体验采摘之趣。在专业茶人的指导下，所有游客都能感受一回芽与叶同指尖的触感；游客走在布满春光的茶园里，感受空气、土地与茶的交融；观摩亲自采下的新茶，由一片芽叶，最终变为杯中一抹绿水，最后被缓缓饮下。这个过程，重庆前来体验采茶的一位女士说：“绝对不是喜悦可以形容的，好像和峨眉山多了一种其他的缘分，真的安逸。”

　　在峨眉山喝茶的过程中，发现茶器、茶道说讲究也讲究，说不讲究倒也真的随意。在中山区的茶坊，漂亮的四川妹子坐在原木色的茶桌前，拉开架势，准备来一场精彩的茶道表演。能看出来，茶桌上的茶器透着大有来头。而在我看来，茶道的存在，除了味觉的体验，更多则是叫人在这行云流水的动作中，慢慢放松下来，打开自己，观想内心。感受到这一点，就不会嫌茶道繁复，而企图快马加鞭饮茶解渴的人，不适合茶艺的节奏也正常。

　　在峨眉山喝茶，最常用的还是普通茶杯、茶碗。茶是个已经融入峨眉当地人生活的平常之事，对茶器的随意也能看出这一点，但对茶本身的标准却没降低。这一冲一泡，色泽是否清澈，口感是否馥郁清鲜，芽头品相可好，都成为评价一杯好茶的标准。生活在山中的人，对自然的利用手到擒来，就连饮茶时也很善于借景造势。晴雨也好、晨夕也罢，花草竹木，推窗皆景，如在画中，时时处处彰显趣意无穷，这许多感受搭配叠加在一起产生的美，看似平常，却极难复制，为峨眉独有。所以难怪当地朋友说，在山中，一年中无论什么时候，只要一杯雪芽入口，春天的感觉随叫随到，挡也难挡。

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